Vanlife-bloggaaja ja borderterrierit Annecyn kaupungissa Ranskassa.

Ranska matkailuautolla – parhaat kohdevinkit eri puolille maata!

Matkailumaiden kermaa

Ranska on uskomattoman monipuolinen matkailumaa, jossa näkeminen tuskin koskaan loppuisi kesken. Olemme reissanneet eri puolilla maata tähän mennessä retkeilyautoillen yhteensä kolmisen kuukautta. Vielä emme ole Ranskan maisemiin kyllästyneet ja paljon on edelleen kokematta.

Atlantin surffiaaltoja, lumihuippuisia vuoria, vuoristomaisemissa mutkittelevia serpentiiniteitä, postikorttimaista maaseutua, kumpuilevia viiniviljelmiä, vehreitä luonnonpuistoja, palmupuiden reunustamia rantabulevardeja, Euroopan suurin kanjoni, lempeitä Välimeren aaltoja, toinen toistaan hurmaavampia ikivanhoja kyliä, eloisia kaupunkeja ja keskiaikaisia linnoja… Ranskasta löytyy melkeinpä kaikki mahdollinen, mitä reissaaja voi matkakohteeltaan toivoa!

Riquewihrin katukuvaa Ranskan Alsacessa.
Ranska on suurenmoinen matkailumaa, josta jokaisen reissaajan tulisi kokea edes pieni murunen kerran elämässään. Kuva Alsacen viinialueelta itäisestä Ranskasta syyskuulta 2022..
Matkailija lepää sängyllä Ranskassa puskaparkissa, järvimaisema taustalla.
Tunnelmallinen puskaparkki näköalalla Sainte-Croix’n järvellä. Lokakuu 2021.
Borderterrierit sinisen talon portailla Riquewihrissä, Ranskan Alsacessa.
Väitän, että koko Euroopan suloisimmat vanhat kylät ja kaupungit löytyvät Ranskasta. Kuva Riquewihristä syyskuulta 2022.
Retkeilyauto viiniviljelmien edustalla Ranskassa.
Parkissa viiniviljelmien edustalla Canal du Midi -kanaalin varrella Etelä-Ranskassa, marraskuu 2022.

Lisäksi Ranska on kaiken kaikkiaan hyvin matkailuautoystävällinen maa. Suuressa osassa kyliä ja kaupunkeja otetaan matkailuautolla liikkuvien tarpeet esimerkillisesti huomioon. Kaunis ja monipuolinen luonto kutsuu retkeilemään sekä puskaparkkeilemaan luonnonhelmaan.

Psst! Tästä aiemmasta postauksestani pääset lukemaan Ranskan suurimmat plussat ja miinukset!

Suositeltavin ajankohta Ranskan roadtripille lienee syys-lokakuussa. Tällöin piisaa vielä lämmintä ja aurinkoista säätä, mutta suurin ryysis tien päällä, leirintäalueilla sekä turistikohteissa on jo ohi. Marraskuussa sää kylmenee, sateet lisääntyvät ja suurin osa leirintäalueista sulkee ovensa. Syksyn lisäksi huhti-toukokuu on otollista aikaa Ranskan vierailulle.

Borderterrieri Vasco cocktail-baarissa Ranskan Dijonissa.
Ranskalaiset ovat kiistatonta koirakansaa. Vastaan ei ole tullut montaa kahvilaa, baaria tai ravintolaa, jonne Torres ja Vasco eivät olisi olleet kanssamme tervetulleita. Koiria saa lisäksi pitää Ranskassa suht vapaasti kytkemättömänä. Kuva cocktail-baarista Dijonista.

Tässä postauksessa jaan parhaat Ranskan kohdevinkit erityisesti meitä ihastuttaneisiin ja sykähdyttäneisiin matkakohteisiin eri puolilla Ranskaa.

Vinkit on jaoteltu maantieteellisesti seitsemään osioon. Postaus on laadittu erityisesti matkailuautoilijan näkökulmasta, mutta vinkeistä saavat inspiroitua kaikki Ranskan matkaajat menopeliin katsomatta!

Ranskan parhaat matkakohteet

1. Alsace – kuvankaunis viinialue

Alsace on Saksan ja Sveitsin rajan kupeessa sijaitseva postikorttimaisen kaunis kulttuurihistoriallinen viinialue. Sen suurin kaupunki on kansainvälinen yliopistokaupunki Strasbourg (joka kuitenkin jäi meiltä vielä toistaiseksi väliin).

Hunawihrin kylä Ranskan Alsacessa.

Alsacen seutu on täynnä vieraanvaraisia viinitiloja, ylitsepääsemättömän söpöjä kyliä ja pikku kaupunkeja sekä viiniviljelmiä silmänkantamattomiin. Kylien ja kaupunkien väliset välimatkat ovat suhteellisen lyhyitä – tänne olisikin ihanaa palata vielä joku kerta vaikkapa pyöräilyretkien muodossa ja kokea 170 kilometriä pitkä legenraadinen Alsace Wine Route pyörän satulasta käsin!

Riesling-viinipullot ja maistelulasit pöydällä Ranskan Alsacessa viinitilalla.
Alsacen seutu on tunnettu erityisesti kuivista Riesling-viineistään, jotka hivelevät ainakin allekirjoittaneen makunystyröitä. Kuva Domaine Schaffar Joseph -viinitilan viininmaistelusta.
Craig ja Vasco punaviinilasillisen äärellä Eguisheimin kaupungissa.
Viininmaistelua Eguisheimissä. Lasillinen paikallista viiniä maksaa yleensä parisen euroa.

Yleensä ranskalaiset eivät liiemmin vieraita kieliä puhu, mutta Alsacen seudulla voi kuulla joidenkin paikallisten puhuvan myös sujuvaa saksaa. Saksan raja on lähellä, ja seudulle on ominaista vahvat saksalaisvaikutteet.

Saksan kulttuurin ja kielen vaikutus selittyy myös sillä, että 1800-luvun lopulta ensimmäisen maailmansodan loppuun Alsace kuului Saksan keisarikuntaan osana Elsass-Lothringenin aluetta. Toisessa maailmansodassa Saksa valloitti jälleen alueen. Alsace palautettiin osaksi Ranskaa lopullisesti vuonna 1945.

Ristikkotaloja Colmarissa, Ranskan Alsacessa.
Alsacen alueen arkkitehtuurissa on havaittavissa saksalaisvivahteita. Kuva Colmarista.

Suosittelen Alsacen seutua lämpimästi kaikille viinin, kuvankauniiden kylien sekä idyllisten maalaismaisemien ystäville!

Alsacen kohdesuositukset

Colmar

Colmar on 66 000 asukkaallaan Alsacen kolmanneksi väkirikkain kaupunki. Tämä alsacelaisten viinien pääkaupungiksi ristitty kaupunki (capitale des vins d’Alsace) sijaitsee Ill-joen varrella suurin piirtein Strasburgin ja Baselin puolivälissä. Kuvauksellinen kaupunki on kuuluisa hyvin säilyneestä vanhastakaupungistaan, joka on (toisen maailmansodan levottomuuksista huolimatta) onnistunut säilyttämään vuosisatojen takaisen ilmeensä ihailtavan hyvin.

Ristikkotaloja Ranskan Colmarissa.
Colmarin katukuvalle on tyypillistä keskiajan ja renessanssin aikakausilta peräisin olevat ristikkotalot.

Vanhoja taloja Colmarissa, Ranskassa.

Ravintolan ovi Colmarissa Ranskassa.

Pikku Venetsia Colmarissa Ranskassa.
Colmarista löytyy myös kaupungin suosituimpiin nähtävyyksiin lukeutuva ”Little Venice”, pikku Venetsia.

Parkkivinkki: Parkkeerasimme kaupunkivierailun ajaksi suurelle ilmaiselle parkkipaikalle osoitteessa 5 Place Saint-Joseph, josta oli 20 minuutin kävelymatka historialliseen keskustaan.

Kahvilavinkki: Au Croissant Doré. Tämä paikka on heille, jotka viehättyvät kodikkaista, perinteikkäistä kahviloista täynnä vintage-esineitä ja vuosikymmenten takaista tunnelmaa. Kahvilaa pyörittää ystävällinen vanhempi pariskunta. Täällä kannattaa ottaa kokeiluun Alsacelle tyypillinen herkku – suolainen piiras tarte flambée!

Keltaisella sisustettu kahvila Colmarissa.

Hunawihr

Colmarista 15 kilometriä pohjoiseen, vain kahden kilometrin päässä Riquewihristä, sijaitsee hieman vähemmän tunnetumpi, mutta yhtä lailla hurmaava pieni viinikylä Hunawihr. Kylä perustettiin jo 600-luvulla ja se lukeutuu läheisten Riquewihrin ja Eguisheimin tavoin kauneimpien ranskalaiskylien järjestöön (Les Plus Beaux Villages de France).

Hunawihrin kylä Ranskan Alsacessa.

Turkoosi majatalo kukkaistutuksineen Hunawihrissa, Ranskassa.

Hunawihr, Ranska.

600 asukkaan Hunawihr on niin pikkiriikkinen, että sen ehtii halutessaan nähdä tunnissakin. Sen viiniviljelmien ympäröimä keskusta koostuu lähinnä 1500-1700-luvuilla rakennetuista suloisista viininviljelijöiden taloista. Kylän keskustan vieressä kohoaa kukkula, jonka laelta löytyy 1400-1500-luvuilla rakennettu St Jacques le Majeurin kirkko.

Matkailija viiniviljelmillä Hunawihrissa Ranskassa.

Parkkivikki: 4 place de la Hunamatt. Rauhallinen pieni parkki kylän liepeillä kirkkokukkulan ja viiniviljelmien juurella. Ei palveluja, sovelias myös yöpymiseen.

Matkailuauto parkissa Hunawihrissa, Alsacessa.

Riquewihr

1100 asukkaan Riquewihr sijaitsee viinitien varrella vain kävelymatkan päässä edellä mainitusta Hunawihrin kylästä. Nämä kaksi kohdetta voikin helposti yhdistää meidän tapaamme samalle päivälle.

Riquewihriin tutustumiseen kannattaa varata Hunawihrin vierailua pidempi aika – täällä saa helposti kulumaan tovin jos toisenkin ympärilleen katsellessa, ihastellessa ja ihmetellessä.

Riquewihr, Ranska.
Itse haltioiduin täysin Riquewihrin värikkäistä keskiaikaisista kaduista ja kujista.

Riquewihr on yksi niistä seudun harvoista kaupungeista, jotka olivat tarpeeksi onnekkaita säilyäkseen toisen maailmansodan taisteluista lähes vahingoittumattomana.

Riquewihr, Ranska.

Suloinen talo ja kaivo Riquewihrissa, Ranskassa.

Lelukaupan ikkuna ja pinkki talon seinä, Riquewihr, Ranska.

Lila kivirakennus puoteineen, Riquewihr, Ranska.

Pääkatu Rue du Géneral de Gaulle oli turistien ruuhkauttama vielä syyskuun lopullakin. Kannattaakin ehdottomasti poiketa pääkadun vilinästä tutkimaan myös linnoitetun pikkukaupungin sivukatuja ja -kujia!

Riquewihrin katukuvaa.

Riquewihrin katukuvaa Ranskassa.

Riquewihrin vanhan linnoituksen portti vanhaankaupunkiin.
Linnoituskaupungin muurien sisällä näyttää hyvin pitkälti samalta kuin 500 vuotta sitten.

Parkkivinkki: Me parkkeerasimme Fridan Rue de Présin varteen (löytyy tuttuun tapaan Park4night-sovelluksesta), josta on viiden minuutin pyöräily- / parinkymmenen minuutin kävelymatka vanhankaupungin porteille.

Eguisheim

Vain reilut seitsemän kilometriä Colmarin kaupungista lounaaseen sijaitseva 1600 asukkaan Eguisheim kuuluu Hunawihrin ja Riquewihrin kanssa samaan kuvankauniiden viinikylien kastiin.

Myös täällä matkailijaa odottavat mutkittelevat, kapeat kadut vuosisatoja vanhoine ristikkotaloineen. Silti Eguisheimikin jaksaa ihastuttaa; vaikeaahan tällaisesta miljööstä on saada yliannostusta!

Eguisheim, Ranska.

Eguisheimin vanhakaupunki, Ranska.

Vuonna 2013 Eguisheim äänestettiin koko Ranskan suosikkikyläksi. Vuonna 2022 saman kunnian sai muuten toinen alsacelainen kylä, Bergheim.

Eguisheim, Ranska.
Eguisheim on toiminut myös Bellen kotikaupungin inspiraationa Disney-elokuvassa Kaunotar ja hirviö.

Eguisheim, Ranska.

Valokuvaaja Eguisheimin vanhankaupungin kadulla.

Eguisheimin paikallisbistrossa illallistaessamme aloimme jo viinilasillisten äärellä pohtia, tulisiko meidän joku päivä muuttaa pysyvästi tänne Alsacen viiniseudulle. Emme keksineet yhtään syytä, miksi ei.

Parkkivinkki: Eguisheimissä on maksullinen matkaparkki, joka oli kuitenkin viimeistä paikkaa myöten täynnä vierailumme aikaan. Ei auttanut muu kuin parkkeerata yöksi hieman riskillä erään asuinkadun varteen parinsadan metrin päähän keskustasta.

Domaine Schaffar Joseph

Yksi Ranskan parhaimpia puolia on maan lukuisat viinitilat, jotka tarjoavat majoitusta (usein myös peruspalveluineen) matkailuautoilijoille monesti jopa veloituksetta. Usein majoittautumiseen voi yhdistää viininmaistelun tilalla; tämäkin on monesti ilmaista, vaikkakin pullon pari mukaan ostaminen on toki suotavaa.

Borderterrieri Vasco viiniviljelmillä Ranskassa.

Retkeilyauto parkissa viiniviljelmien vieressä viinitilalla Ranskan Alsacessa.
Majoittuminen viinitilan vieraana viiniviljelmien äärellä: ranskalaisuutta parhaimmillaan!

Yksi parhaimpia tiloja, jossa olemme yöpynyeet, on Domaine Schaffar Joseph. Se sijaitsee Alsacessa viitisen kilometriä Colmarin kaupungista länteen pienessä Wintzenheimin kylässä. Tilaa on viinitilan pihan parkissa koosta riippuen noin kymmenelle matkailuautolle. Majoitus on ilmainen (sisältää mm. WC:n ja wifin), sähkö kustantaa 5 euroa.

Mukaamme tarttui mukavan aamupäiväisen yksityisen viininmaistelutuokion jälkeen muutama tuliaispullo.

2. Normandia – pysäyttävää sotahistoriaa ja maalauksellista rannikkoa

Normandia on kaunis merellinen maakunta Ranskan pohjoisrannikolla. Nimensä Normandia on saanut normanneilta eli viikingeiltä, jotka 800-luvun loppupuolella asettuivat asumaan ja hallitsemaan Normandian seutua.

Viikinkejä paremmin Normandia tunnetaan kuitenkin toisen maailmansodan kuuluisimpana sotatantereena. 6.6.1944 länsiliittoutuneiden joukot nousivat täällä maihin ja kävivät raskaisiin ja verisiin taisteluihin Saksan armeijaa vastaan.

Maihinnousua seurannut taistelu Normandiasta jatkui yli kaksi kuukautta, mutta lopulta se ratkaisi liittoutuneiden voiton Saksaa ja Hitleriä vastaan. Samalla se kuitenkin vaati kymmenien tuhansien sotilaiden hengen.

Les Braves -muistomerkki Normandian Omahan rannalla.
Verisimmät taistelut käytiin kahdeksan kilometrin mittaisella Omaha Beachilla. Omahan rannalle on pystytetty ruostumattomasta teräksestä yhdeksän metriä korkea muistomerkki, Les Braves. Kuva: Unsplash.

Seudun synkästä sotahistoriasta muistuttaa rannikolla näkyvien bunkkereiden ja pommituskuoppien lisäksi lukuisat sotamuistomerkit ja museot. Melkolailla jokaiseen Normandian kylään mahtuu vähintään yksi alueen sotahistoriasta muistuttava patsas. Teiden varsilla näkyy kylttejä, jotka viitoittavat sotahistoriallisesti merkittäviin pakkoihin.

Amerikkalaissotilaiden hautausmaa Normandiassa.
Colleville-sur-Merissä, Calvadosissa, sijaitsee yli 9000 Normandian maihinnousuun osallistuneen amerikkalaissotilaan viimeinen leposija.  Kuva: Unsplash.
Pointe du Hoc Normandiassa.
Amerikkalaiset sotilaat kiipesivät kuolemaa uhmaten 30 metriä kallion seinämää ylös tänne Pointe du Hocin kallionkielekkeelle tuhotakseen siellä sijainneen saksalaisten tykkiaseman. Kuva: Unsplash.

Sotahistoriansa lisäksi Normandiaan matkataan erityisesti kauniiden rannikkomaisemien sekä mykistävän kauniin Mont Saint-Michelin luostarisaaren vuoksi. Suurista kaupungeista meitä kiehtoi erityisesti historiallinen Rouen, joka sekin tosin vahingoittui suurilta osin toisen maailmansodan levottomuuksissa.

Auringonlasku Normandian rannikon hiekkarannalla.

Normandian kohdesuositukset

Étretatin rantakalliot

Étretat on pieni, suosittu lomanviettokaupunki Normandian rannikolla. Kaupungin veronaula ovat sen jylhät, valkoiset liitukivikalliot. Ne ovat nostaneet Étretatin yhdeksi koko Normandian suosituimmista matkailukohteista.

Etretatin rantamaisemaa.
Rannalta rantakallioille kulkee portaita ja kävelypolkuja, joita seuraamalla pääsee ihailemaan rannikon kalliomuodostelmia.
Etretatin rannikon kalliomuodostelmia.
Nämä Étretatin valkoiset kalliomuodostelmat ovat inspiroineet monia taiteilijoita ikuistamaan ne maalauksiinsa.
Etretatin kalliot Normandiassa.
Eroosio on muovannut osasta kallioita vaikuttavia veden ylle taipuvia kaaria.

Jätimme pakun parkkiin Route du Havren varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle. Valitettavasti tänne on sittemmin ilmeisesti asetettu korkeuspuomi. Ainoa parkkivaihtoehto korkeille matkailuautoille lienee siten nykyisin paikallinen matkaparkki (11 e /vrk), tai sen viereinen leirintäalue.

Rouen

Normandian historiallinen pääkaupunki Rouen sijaitsee Seinejoen varrella, 65 kilometriä Dieppen merenrantakaupungista sisämaahan päin.

Vaikka lähes puolet kaupungista tuhoutui toisessa maailmansodassa, on sen historiallisessa keskustassa säilynyt onneksi kauniita vanhoja kortteleita ja keskiaikaisia ristikkotaloja nykypäivään saakka. Jotkut keskustan asuinrakennuksista ovat peräisin 1200-luvulta saakka.

Ristikkotaloja Rouenissa, Normandiassa.
Rouenissa on upeasti säilynyttä goottilaista arkkitehtuuria keskiajan lopulta.

Rouenin katukuvaa Ranskassa.

Matkailija valokuvaamassa kirkkoa Rouenissa.

Rouenin kadut ovat täynnä historian havinaa ja tarinoita menneisyydestä. Esimerkiksi kuuluisa ranskalainen marttyyri, pyhimys ja vapaustaistelija Jeanne d’Arc poltettiin Rouenin vanhan torin (Place du Vieux-Marché) roviolla vuonna 1431.

Rouenin vanha kellotorni.
Le Gros Horloge, holvikäytävää koristava vanha astronominen kello, on yksi Rouenin historiallisen keskustan tunnetuimpia monumentteja.

Rouenin helmi ja samalla koko ranskalaisen goottisen tyylisuuntauksen mestariteos on kaupungin 151 metriä korkea katedraali. Katedraalin rakennus aloitettiin vuonna 1202, mutta kesti yli 600 vuotta, ennen kuin rakennustyöt tulivat viimein päätökseen vuonna 1880. Katedraali oli valmistuessaan maailman korkein rakennus. Sen julkisivu on toiminut inspiraationa lukuisille Claude Monet’n maalauksille.

Rouenin katedraali.
Kyseessä on takuulla yksi vaikuttavimpia näkemiäni katedraaleja.

P.S. Rouenin lähistöllä sijaitsevalla Parc naturel régional des Boucles de Seinen luonnonpuistosta voi löytää kaupunkielämän vastapainoksi ihanan tunnelmallisia joenrantaparkkeja puskailuun ja piknikin viettoon!

Näkymä retkeilyauton takaovista Seinejoelle.
Puskassa Seinen varrella.
Mont Saint-Michel

Ennen Normandiaan suuntaamista allekirjoittaneella oli mielessä vain yksi seudun must see -kohde, jota näkemättä en tulisi Normandiasta poistumaan: Mont Saint-Michelin sadunomainen luostarisaari.

Mont Saint-Michelin luostarisaari.

Olin nähnyt tästä Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvasta luostarisaaresta upeaa kuvamateriaalia, mutta rohkenin epäillä, olisiko paikka kuitenkaan niin vaikuttava livenä kuin kuvat antavat ymmärtää.

Vastaus: Kyllä se on.

Mont Saint-Michelin luostarisaari.
Mont-Saint-Michel lukeutuu maailman upeimpiin luostareihin. Se on myös Normandian matkaajien ehdoton suosikkikohde.

1500-luvulla valmistunut Mont Saint-Michelin luostari on yksi Euroopan pääpyhiinvaelluskohteita. Saarella asuu vakituisesti reilut 40 asukasta, joista puolet ovat luostarin munkkeja. Matkaajia täällä käy vuosittain huimat 2,5 miljoonaa, kesäaikaan parhaimmillaan (vai pahimmillaan?) 9 000 päivässä. Mont Saint-Michel lukeutuukin koko Ranskan top 5 -suosituimpien nähtävyyksien joukkoon.

Legendan mukaan luostarisaaren tarina sai alkunsa 700-luvun alussa, kun Aubert-niminen piispa läheisestä Avranchesin kaupungista kertoi, että arkkienkeli Mikael oli ilmestynyt hänelle unessa ja vakuuttanut hänet siitä, että läheiselle saarelle tulisi rakennuttaa tämän nimeä kantava kirkko.

Ensimmäinen benediktiiniluostari kohosi saarelle 900-luvulla, ja nykyisen goottilaisen ulkomuotonsa se sai 1400-1500-lukujen rakennustöiden aikana. Luostari valmistui vuonna 1523.

Mont Saint-Michelin luostarisaaren katukuvaa.
Kapeita kujia ja portaikkoja, holvikaaria, pieniä sisäpihoja, linnan muureja, näköalapaikkoja… Tunnelmaltaan hieman mystinen luostarisaari keskiaikaisine kylineen kätkee sisäänsä kokoonsa nähden monenlaista nähtävää.

Borderterrierit Torres ja Vasco Mont Saint-Michelin luostarisaarella.

Mont Saint-Michelin luostarisaaren muurilla.

Borderterrieri Torres Mont Saint-Michelin luostarisaarella.

Parkkivinkki: Parkkeerasimme Fridan vierailun ajaksi kirjaimellisesti maalaisraitin laitaan keskelle viljelmiä. Shuttle bus -aseman läheisellä ”virallisella” parkkipaikalla pysäköinti maksaa ilmeisesti 15 euroa.

Ford Transit peltojen keskellä Normandian maaseudulla.
Kuka sitä nyt parkkipaikasta 15 euroa maksaa, kun läheiselle maalaisraitille voi pysäköidä ilmaiseksi… 🙂

Täältä oli vajaan parin kilometrin kävelymatka Place des Navettes -aukiolle, jossa shuttle bussit kuskaavat matkailijoita luostarisaarelle ja takaisin. Itse päätimme kävellä saarelle noin 30 minuutin matkan kävelysiltaa pitkin. Takaisinpäin tullessa hyppäsimme bussin kyytiin.

Vierailimme saarella syyskuisena tiistai-iltana. Koska oli jo suhteellisen myöhä, oli suurin osa päivän matkailijoista ehtinyt jo jättää Mont Saint-Michelin taakseen. Saimme siten koluta luostarisaarta suhteellisen väljillä vesillä. Monilla matkailijoilla on ollut päinvastainen kokemus, ja joillakin päällimmäisenä luostarisaarelta on jäänyt mieleen valtaisat ihmismassat.

Vanlife-bloggaaja Mont Saint-Michelin saarelle suuntaamassa kävelysillalla.

Mont Saint-Michel sijaitsee sopivasti Normandian ja Bretagnen rajamailla. Täältä kun jatkaa matkaansa kohti länttä, Normandia jää tuossa tuokiossa taakse ja edessä on uusi kaunis ja kiehtova seutu, eli…

3. Bretagne – kelttiläistä perintöä ja ikivanhojen kylien charmia

Bretagnen hallintoalue käsittää niemimaan Ranskan länsirannikolla, Englannin kanaalin ja Biskanjanlahden välissä. Bretagnella on yli 2000 kilometriä kaunista rantaviivaa, joka koostuu paikoitellen dyyneistä, paikoin kallioista.

Bretagnen rannikkoa.
Bretagnen karua kauneutta. Kuva: Unsplash.

Maakunnan alkuperäisväestö, bretonit, ovat kelttiläistä alkuperää, ja he juontavat juurensa Ranskan valtaväestöstä poiketen Britanniasta. Bretagnella oli pitkään itsehallinnollinen asema, jonka se menetti Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä vuonna 1789. Bretonin kieli on kelttiläinen kieli, jota puhuu edelleen reilut viisi prosentti alueen 3,4 miljoonasta asukkaasta. Maakunnan pääkaupunki on reilu 200 000 asukkaan Rennes.

Bretagnen parhainta antia on sen kauniin ja pilaamattoman rannikkoseudun ohella ikivanhat suloiset kylät ja pikku kaupungit.  

Bretagnen rannikkoa.
Bretagnen kuvauksellista rannikkoa myötäilevä Sentier des Douaines on äänestetty koko Ranskan suosituimmaksi pitkänmatkan vaellusreitiksi. Kuva: Unsplash.

Ranska ei ole kasvissyöjän kannalta helpoin matkailumaa, mutta Bretagne sentään pyrkii merenelävien ohella ainakin brändäämään itseään myös ympäristöystävällisen ”vihreän” ruoan maakuntana. Kasvisruoan ystävät löytävät ravintolavinkkejä Bretagneen tältä sivulta

Kattilallinen sinisimpukoita bretagnelaisessa ravintolassa.
Sinisimpukoiden ja muiden merenelävien ystävät pääsevät herkuttelemaan Bretagnen rannikkoseudun ravintoloissa mielin määrin.

Bretagne kuuluu niihin Ranskan kohteisiin, joihin olemme takuulla vielä palaamassa. Syyskuussa 2021 meille ehti käydä tältä seudulta tutuksi seuraavat kolme hurmaavaa keskiaikaista pitäjää:

Dinan

Dinan on keskiaikainen linnoituskaupunki Rancejoen varrella noin 20 kilometriä rannikolta sisämaahan päin. 10 000 asukkaan kaupunkia pidetään yhtenä Bretagnen kauneimmista. Kaupungissa on säilynyt vanha katuverkosto, ja se on muutenkin säilyttänyt keskiaikaisen ilmeensä ihailtavan hyvin.

Ristikkotaloja Dinanissa, Ranskassa.
Vieri viereen rakennettuja ristikkorakenteisia taloja Dinanin linnoituskaupungin mukulakivikatujen varsilla. Ristikkotalot ovat tällä seudulla tyypillistä 1400–1600 -lukujen arkkitehtuuria. Kuva: Unsplash.

Bloggaaja Dinanin mukulakivikadulla Ranskassa.

Matkaaja Dinanin mukulakivikadulla Ranskassa.

Dinanin vanhankaupungin katukuvaa.

Dinanin kaupunkikuvaa hallitsee 1300-luvulta peräisin oleva linna Château de Dinan, jossa toimii nykyään kaupunginmuseo. Hyvin säilyneet kaupungin muurit puolustustorneineen ovat 1200-luvulta.

Dinan, Ranska.
Kuva: Unsplash.
Léhon

Pikkuinen Léhonin kylä sijaitsee vain 30 minuutin kävelymatkan päässä Dinanista ja hallinnollisesti se kuuluukin nykyisin osaksi Dinania. Tänne perustettiin asutuskeskus jo roomalaisten aikoina 2000 vuotta sitten.

”Uskomatonta, että joku oikeasti asuu vielä nykyäänkin täällä,” muistan miettineeni Léhonin mukulakivikaduilla sen 1600-luvulta peräisin olevia kivitaloja ihastellessani. Aika tuntui kylässä pysähtyneen jonnekin vuosisatojen taakse.

Léhoniin vievä tie.

Näkymä Léhonin linnakukkulalta kylään.
Näkymät Léhonin linnakukkulalta kylään.

Parkkivinkki: Yövyimme Léhonissa tunnelmallisella parkkipaikalla joen varrella, muinaisen roomalaisen sillan kupeessa. Seuraavana päivänä käppäilimme tunnelmallista joenvartta pitkin päiväretkelle Dinanin kaupunkiin.

Vanha roomalainen silta Lehonissa.
Postikorttimainen siltamaisema puskaparkistamme käsin kuvattuna.
Retkeilyauto parkissa joenvarressa Ranskan Lehonissa.
Puskaparkkimme kuvattuna sillalta käsin.
Rochefort-en-terre

Vannesin kaupungista 35 kilometriä itään sijaitseva Rochefort-en-terre on täydellinen esimerkki kauniista, hyvin säilyneestä keskiaikaisesta kylästä, joka on vieläpä matkailuautoystävällinen! Kunta kuuluu Ranskan kauneimpien kylien verkostoon, ja vuonna 2016 se voitti televisio-ohjelman yleisöäänestyksessä ranskalaisten suosikkikylän tittelin (”le village préféré des français”).

Kyseessä on myös allekirjoittaneen listalla yksi koko Ranskan lepparikylistä!

Rochefort-en-terre, Ranska.
Kylän keskusaukiolla ja pääkaudulla voi ihailla 1600-luvun kivitaloja runsaine kukkaistutuksineen.

Kaivo Rochefort-en-terren kylän keskusaukiolla.

Bloggaaja ja borderterrierit syksyn väreissä loistavan kivitalon edustalla Rochefort-en-terressä.

Kukkia ikkunalaudalla Rochefort-en-terren pääkadulla.

Istutusten peittämä talo Rochefort-en-terressä Ranskassa.

Rochefort-en-terren keskiaikainen kylä.

Rochefort-en-terren yksi päänähtävyyksistä on kylän nimeä kantava linna. Linnan historia ulottuu 1100-luvulle, mutta sen nykyinen ulkoasu on peräisin 1800-luvulta. Linnaa ympäröivään puutarhaan ja puistoon pääsee tutustumaan ilmaiseksi vuoden ympäri.

Linna Rochefort-en-terren kylässä.

Linnan mailla on myös Naia-museo, joka on nimetty 1800-1900 -lukujen taitteessa kylässä eläneen mysteerisen Naïa-noidan mukaan. Mielikuvituksellisessa museossa on esillä pieni kokoelma fantasia-aiheista taidetta.

Vanhaa linnan muuria Rochefort-en-terressä.
Tunnelma museon kulmilla oli illansuussa sopivan hiljainen ja hieman mystinen.

Taideteos vanhan linnan muurin kupeessa Rochefort-en-terressä.

Kylässä on myös panostettu iltavalaistukseen. Poikkesimme iltasella syömässä paikallisessa bistrossa ja sen jälkeen teimme pienen iltakävelyn kylän tyhjillä, tunnelmallisesti valaistuilla kaduilla.

Rochefort-en-terre iltavalaistuksessa.

Parkivinkki: Avan kylän keskustan tuntumassa sijaitsee viisi euroa vuorokaudelta kustantava parkkialue ilman palveluita. Vastakkaiselta puolen kylää löytyy maksullinen matkaparkki palveluineen sekä kesäaikaan myös leirintäalue.

Rochefort-en-terrestä voikin jatkaa seuraavaksi kohti sisämaata tutkimaan toista omaleimaista, lukuisista linnoistaan tunnettua seutua…

4. Loiren laakso – linnoja ja viiniä

1020 kilometrin pituinen Loire on Ranskan pisin joki. Se on laaksoineen ja sivujokineen suosittu matkailukohde etenkin linnojen ja viinin ystävien keskuudessa.

Lienee siis sanomattakin selvää, että Loiren laakso löytyi myös henkilökohtaiselta Ranskan must see -kohteideni listalta. Suunnistimme laakson antimien äärelle lokakuun 2021 alussa heti Normandian ja Bretagnen vierailujen päätteeksi.

Linna Loiren laaksossa Ranskassa.

Osa Loiren laaksosta lukeutuu Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Toinen toistaan upeammat renessanssilinnat, idylliset viinitilat ja kuvankauniit jokilaaksomaisemat henkivät ranskalaista kulttuuriperintöä.

Jokimaisemaa Montreuil-Bellayn kylässä Loiren laaksossa.
Jokimaisemaa Montreuil-Bellayn kylässä.

Päällimmäisenä Loiren laaksosta jäävät mieleen kuitenkin linnat, châteaux. Niitä mahtuu tänne reilut 300 kappaletta ja laakson loppumetreillä meinaakin jo iskeä varsinainen linnaähky.

Itse asiassa ranskan kielen sana château on osittain hämäävä, sillä se tarkoittaa linnan lisäksi myös palatsia tai kartanoa. Laakson châteaux -kattaus muodostuukin perinteikkäiden keskiaikaisten linnojen lisäksi renessanssiajan hulppeista palatseista.

Montreuil-bellayn linna.
Montreuil-Bellayn linnassa on havaittavissa eri aikakausien rakennustyylejä.
Chevernyn linnan punainen ruokasali.
Chevernyn linnan sisustuksessa on aistittavissa entisaikojen ylimystön mahtipontinen ja yltäkylläinen elämäntapa.

Keskiaikaisista linnoituksista poiketen nämä Loiren laakson renessanssipalatsit symboloivat ennen kaikkea rauhan aikakautta. Englannin ja Ranskan välillä käydyn satavuotisen sodan päätettyä vuonna 1453 oli Ranskan kuninkailla sotimisen sijaan viimein aikaa muille harrastuksille: taiteelle, tieteelle, metsästykselle… ja vapaa-ajan linnojen, palatsien ja kartanoiden rakennuttamiselle. Kuninkaat viihtyivät vehreän Loiren laakson maisemissa ja muu ylimystö seurasi pian perässä.

Chevernyn linna Loiren laaksossa.
Loiren laakson pääosin 1500-luvulla rakennetut palatsit toimivat renessanssin ja valistuksen aatteiden symboleina. Kuvassa Château de Cheverny. Kuva: Unsplash.

Lokakuun alku vaikutti olevan kaikin puolin ideaalia aikaa Loiren laakson koluamiseen. Sää oli vielä lämmin ja aurinkoinen, mutta ruuhkaisin turistisesonki oli selvästikin jo päättynyt.

Kohdesuosituksia on vaikeaa antaa, sillä seudulle mahtuu lukemattomia vierailun arvoisia linnoja sekä idyllisiä kyliä ja kaupunkeja. Ohessa kuitenkin lueteltuna paikat, joissa me pysähdyimme Loiren laakson etapillamme:

Saumurin linna

Alun perin 900-luvulta peräisin oleva ja sittemmin 1100-luvulla uudelleen rakennettu Saumurin linna sijaitsee samannimisessä kaupungissa, jossa se kohoaa majesteettisena katseenvangitsijana linnakukkulan laella.

Näkymä Loirejoelta Saumurin linnakukkulalle.

Aloitimme Loiren laakson kiertueemme sen länsiosasta läheltä Nantesia ja Saumur oli laakson ensimmäinen etappimme.

Saumurin linna.

Saumurin linnakukkulalla.
Linnakukkulalta on mukavat näköalat alas kaupunkiin ja alapuolella virtaavalle Loire-joelle.

Saumurin linnan sisätilat ovat avoinna yleisölle kahdeksan euron sisäänpääsymaksua vastaan, mutta arvosteluista päätellen joissain muissa seudun linnoissa saanee parempaa vastinetta rahoilleen. Me tyydyimme ihailemaan linnaa ainoastaan ulkopuolelta käsin.

Parkkivinkki: Saumurin keskustan läheltä löytyy leirintäalue ja kohtuuhintainen matkaparkki. Me pysäköimme vierailun ajaksi parkkiin 12 Place Marc Leclerc -osoitteeseen maksuttomalle parkkipaikalle.  

Montreuil-Bellay

3800 asukkaan Montreuil-Bellay sijaitsee Loirejoen sivujoen Thouetjoen varrella vain 16 kilometriä Saumurista etelään.

Bloggaaja ja borderterrierit Montreuil-Bellayn kylässä.

Turkoosi ovi ja ikkuna Montreuil-Bellayn kaupungissa Ranskassa.

Keskiaikainen pieni kaupunki on jo itsessään hyvin viehättävä. Sen ehdoton vetonaula ja nähtävyys on kuitenkin Montreuil-Bellayn linna, Château de Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellayn linna.
Linna on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1822 lähtien.

Vanlife-bloggaaja Montreuil-Bellayn linnan muurilla.

Musiikkihuone Montreuil-Bellayn linnassa.
Linnan sisätilat on kalustettu eri aikakausien tyyliin.
Montreuil-Bellayn linnan viinikellarit.
Linnan viinikellareita.

Linnan keskiaikaiset osat on rakennettu 1200-luvulla ja uudemmat osat 1400- ja 1500-luvuilla. Linnan mailla toimii myös viinitila, ja 12 euron sisäänpääsymaksuun sisältyykin linnakierroksen päätteeksi myös viininmaistelutuokio. 

Viinipulloja Montreuil-Bellayn linnassa.

Parkkivinkki: 197 Chemin du Moulin de la salle. Pieni ja luonnonläheinen parkki lähellä jokea lyhyen kävelymatkan päässä kylän keskustasta ja linnasta. Kylästä löytyy myös leirintäalue ja ilmainen matkaparkki.

Langeaisin linna

4600 asukkaan Langeais sijaitsee Loirejoen varrella, 54 kilometriä Montreuil-Bellaysta itään lähellä Toursin kaupunkia. Kunnan nähtävyys on – mikäpä muukaan – kuin Langeais’n linna, Château de Langeais.

Langeaisin linna näköalatornista kuvattuna.

Langeais’n linna koostuu kahdesta osasta: keskiaikaisesta, vuoden 1000 paikkeilla rakennetusta linnasta sekä Ranskan kuningas Ludvig XI:n 1400-luvulla rakennuttamasta renessanssilinnasta. Linnan laskusilta on yksi harvoja yhä toiminnassa olevia laskusiltoja Ranskassa.

Sisäänpääsymaksu linnaan kustantaa 11,50 euroa. Myös Torres ja Vasco olivat tervetulleita kanssamme tutustumaan linnaan ja sen puutarhoihin, mille iso peukku!

Borderterrieri Torres Langeaisin linnassa.
Langeais’n linna tarjoaa tutustuttavaksi 11 keskiajan tyyliin sisustettua huonetta sekä viihtyisän puutarhan.

Keskiaikaisesti puettuja fihmisiguureja Langeaisin linnassa.

Pahvinen ritari ja borderterrieri Langeaisin linnan puutarhassa.
Keskiaikainen peloton ja uljas ritariterrieri.

Parkkivinkki: 12 Rue Foulques Nerra. Ilmainen pysäköintipaikka aivan linnan kupeessa tekee linnavierailusta vaivatonta.

Amboise

Amboise on 13 000 asukkaan historiallinen kaupunki Loirejoen varrella, noin 24 kilometriä Toursin kaupungista itään.

Kaupungissa on kolme merkittävää linnaa, joista suurin, kuuluisin ja komein on kuninkaallinen Amboisen linna. Ranskan kuninkaista useampi on historian saatossa asunut tässä ylväässä 1400-luvulla rakennetussa linnassa.

Amboisen linna.
Amboisen linna. Kuva: Unsplash.

Amboisen linnan suosiota selittää osittain myös se, että maailmankuulu renessanssinero Leonardo da Vinci on haudattu linnan kappeliin. Da Vinci asui ja työskenteli Ranskan kuningas Francis I:n kutsumana viimeiset kolme elinvuottaan linnan lähellä sijaitsevassa Clos Lucén kartanossa.

Amboisen kaupungin kaukuvaa.

Amboise antoi itsestään ehkäpä seudun turistisoituneimman vaikutelman: lokakuisena perjantaina sen vanhankaupungin kadut ja linnan edusta kuhisivat matkailijoita. Itselläni jäi Amboisen vierailusta päällimmäisenä mieleen nälkäkiukku, kun historiallisen keskustan runsaasta ravintolatarjonnasta huolimatta emme onnistuneet löytämään mistään kelvollista kasvisruokaa. Ei auttanut lopulta muu kuin ajaa seuraavaan kaupunkiin, Bloisiin, nauttimaan Pad Thai street food -annokset.

Parkkivinkki: 423 Quai des Violettes. 30 minuutin kävelymatkan päässä Amboisen historiallisesta keskustasta sijaitsee tilava, siisti ja edullinen matkaparkki (5 euroa/vrk).

Chevernyn linna

Château de Cheverny sijaitsee maaseudulla 15 kilometrin päässä Loirejoesta ja Boisin kaupungista. Linna on rakennettu 1600-luvulla ja se edustaa Ludvig XIV:n aikakaudelle tyypillistä klassista tyyliä.

Linna avautui yleisölle 1914. Se on auki vieraille vuoden jokaisena päivänä.

Chevernyn linna.
Chevernyn linna on toiminut myös kuuluisan belgialaisen sarjakuvataiteilijan Hergén keksimälle Moulinsartin linnalle Tintin seikkailuissa.

Chevernyn linna on ollut saman suvun omistuksessa yli 600 vuotta ja sen nykyiset omistajat asuvat linnassa edelleen. Linna on tunnettu erityisesti prameasti kalustetuista ja yksityiskohtaisesti sisustetuista huoneistaan. Tämä lienee sisustukseltaan yksi Loirelaakson näyttävimpiä linnoja!

Chevernyn linnan sisätiloja.

Harppu ja Chevernyn linnan koristeellisia sisätiloja.

Chevernyn linnan pinkki käytävä tauluineen.

Sisätilojen lisäksi linnassa on suuri puutarha joutsenlampineen ja metsästyskoirien kenneleineen. Linnan kennelissä asustaa 120 metsästyskoiraa, jotka päästetään metsästysretkelle linnan maille kaksi kertaa viikossa. Ennen koirien ruokinta on ilmeisesti ollut jonkinlainen päivittäinen näytösnumero. Itseäni koirien näkeminen kennelissä hieman suretti.

Metsästyskoira Chevernyn linnan kennelissä.
Suuren, äänekkäästi haukkuvan ja ulisevan koiralauman pitäminen kennelissä ja koirilla tapahtuva hupimetsästys ei ehkä ihan vakuuttanut.

Pääsylippu maksaa aikuisille 14 euroa, alle 7-vuotiaat lapset vierailevat linnassa ilmaiseksi. Linnassa ja sen puutarhassa on paljon nähtävää ja vierailuun kannattaa varata aikaa vähintään puolitoista tuntia.

Parkkivinkki: Linnan läheisellä suurella parkkipaikalla oli helppoa yöpyä vielä syksyllä 2021, nykyisin vain päiväaikaan parkkeeraus on sallittua.

Chambordin linna

Linnakierroksen viimeisimpänä muttei vähäisimpänä kohteena meillä oli jäljellä kenties koko Loirelaakson kuuluisin ja komein palatsi, Chambordin linna (Château de Chambord).

Chambordin linna Ranskassa.
Mahtipontinen Chambordin linna on koko Ranskan toiseksi suurin linna. Kuva: Unsplash.

Tämä hulppeat 440 huonetta käsittävä palatsi valmistui lähes 30-vuotisen rakennusurakan jälkeen vuonna 1547 kuningas Francis I:n metsästysmajaksi. Paikka ei tosin ihan vastaa omaa mielikuvaani metsästysmajasta… Kaiken huipuksi kuningas ehti ilmeisesti viettää metsästysmajassaan ennen kuolemaansa vain vaivaiset 72 päivää.

Ulkomuodoltaan Chambordin linna on omaleimainen sekoitus ranskalaista renessanssiajan arkkitehtuuria yhdistettynä perinteiseen keskiaikaiseen rakennustyyliin.

Chambordin linna.
Chambordin linna edustaa aikakautta, jolloin maaseutukartanoita alettiin rakentaa linnamaisen ulkomuodon sijaan renessanssipalatseiksi.

Linnan sisätilat ovat avoinna vierailijoille 16 euron sisäänpääsymaksua vastaan, mutta itse tyydyimme ihailemaan valtaisaa palatsia ainoastaan ulkoa käsin ja juomaan iltapäiväkahvit linnan puutarhan ulkoilmakahvilassa. Linnan tilukset ovat valtavat, ja täällä kuluu hyvin aika kävelyretkellä idyllisestä maalaismaisemasta nauttien.

Chambordin linna.

Borderterrierit Torres ja Vasco Chambordin linnan edustalla.

Linnan läheisyydessä on muutama maksullinen matkaparkki (11 e/vrk) ja vähän kauempana muutama ilmainen parkkipaikka (ei yön yli -parkkeerausta!). Me pysäköimme vierailun ajaksi yhdelle näistä ilmaisista pysäköintialueista, mutta sittemmin paikan päälle on ilmeisesti asennettu, ah-niin-ranskalaiseen-tapaan, 2,3 metrin korkeuspuomi.

5. Ranskan Alpit – Euroopan huikeimpia luontokohteita

Alpit on Euroopan suurin ja korkein vuoristo, joka levittäytyy kaikkiaan kahdeksan valtion alueelle.

Luontomatkailijoille ja etenkin vuoristomaisemien ystäville Ranskan Alpit on melkeinpä must see -kohde. Lumihuippuiset vuoret, kristallinkirkkaat järvet, vuorten rinteiltä alas ryöppyävät vesiputoukset, vehreät metsät sekä idylliset alppikylät ja pikkukaupungit hemmottelevat matkailijaa mielin määrin. Vaikka pitkät patikka- tai pyöräilyretket eivät välttämättä sytyttäisikään, jo pelkästään ajokokemus näissä vuoristomaisemissa on elämys.

Alppitie Ranskassa.

Matkailija Conflansin kylän keskusaukiolla.
Kukkulan laella sijaitseva Albertvillen kaupungin vanhin osa, keskiaikainen Conflans, tarjoaa matkailuautoille ilmaisen matkaparkin sekä suloisen pienen vanhankaupungin tutustuttavaksi.

Ranskan Alppien kohdesuositukset

Annecy

Ranskan Venetsiaksikin tituleerattu kuvankaunis Annecyn pikkukaupunki sijaitsee lumihuippuisten Alppien ympäröimänä, noin sata kilometriä Chamonix’sta länteen.

Annecyn vanha kaupunki ja kanaali.
Ranskan romanttisimpia kaupunkeja?

Historiallista keskustaa halkoo idyllinen kanaali. Viereisessä kirkasvetisessä Annecy-järvessä uiskentelevat joutsenet. Vanhankaupungin kaduilta löytää laadukkaita ravintoloita laidasta laitaan.

Joutsen Annecy-järvellä.
Annecy-järvi on yksi Ranskan suurimpia järviä. Järveä myös tituleerataan Euroopan puhtaimmaksi.
Annecyn kanaalimaisemaa.
Maisemat ovat lähes kuin jostain satukirjan sivulta repäisty.

Annecyn kaupunki.

Kaupunki on livenä vähintään yhtä kaunis kuin kuvissa. Sen viihtyisään keskustaan tutustumiseen on suositeltavaa varata aikaa parista tunnista yhteen päivään.

Putiikki Annecyssa, Ranskassa.
Annecyn historiallisen keskustan 1500-1700-luvuilta peräisin olevat talot kätkevät sisäänsä lukuisia suloisia putiikkeja ja korkeatasoisia ravintoloita.
Annecyn kanaalinäkymää Palais de l'Îlem vankisaarelle.
Keskellä kaupunkia halkovaa kanaalia, pienellä saarella sijaitsee Palais de l’Île, 1100-luvulta peräisin oleva vankila, joka on myöhemmin toimittanut myös oikeustalon virkaa.

Onnistuimme jättämään vanimme ilmaiseen tienvarsiparkkiin parisen kilometrin päähän vanhastakaupungista. Yöksi ajoimme parkkiin muualle. Kaupungin välittömässä läheisyydessä ei ollut sallittuja puskaparkkeja ruuhkaksi saakka, vaan jouduimme metsästämään soveliasta yösijaa hyvän aikaa.

Borderterrierit Annecy-järven äärellä.

Myös Annecy-järvi on kiertämisen arvoinen. Järven lähistöltä kannattaa bongata myös Menton-Saint-Bernardin linna, josta Walt Disney sai väitetysti inspiraation Prinsessa Ruususen linnaan (tosin tätä samaa väitetään myös saksalaisesta Neuschwansteinin linnasta…). Lisäksi löysimme lyhyehkön patikointireitin, jonka näköalapaikalta avautui mukava näkymä järvelle.

Näkymä Annecy-järvelle.

Cirque du Fer-à-Cheval

65 kilometrin (tunnin ajomatkan) päässä Chamonix’sta pohjoiseen sijaitsee kuvauksellisten maisemien ympäröimä pikkuruinen Sixt-Fer-à-Chevalin kylä. Täältä kun jatkaa vielä 6,5 kilometriä eteenpäin, saapuu Cirque du Fer-à-Cheval -vallusreitin lähtöpisteeseen. Jo ajomatka tänne on maisemiensa puolesta kokemisen arvoinen.

Cirque du Fer-à-Cheval on noin 10 kilometrin pituinen patikkareitti, joka kulkee vaikuttavissa maisemissa vuorten ympäröimässä valtavassa laaksossa. Laaksoa ympäröiviltä lähes pystysuorilta vuorenrinteiltä ryöppyää vuodenajasta riippuen jopa 30 vesiputousta (alkukesästä putouksia on eniten, syksyyn mennessä useimmat niistä ovat kuivuneet). Maisema muistuttaa satukirjojen laaksoa.

Giffre-joen laakso Ranskan Alpeilla.
Laakson pohjalla virtaa kirkasvetinen Giffre-joki.

Cirque du Fer-à-Chevalin reitti on hyvin suosittu, ja lokakuun lopullakin aurinkoisena päivänä täällä riitti runsaanlaisesti porukkaa. Lähdimme liikkeelle kello yhdeksän aikaan aamulla ja saimme väistettyä suurimman väentungoksen reitillä.

Cirque du fer a Cheval -vaellusreitti.

Matkaaja ha borderterrierit vesiputouksen äärellä.

Reitti on viimeisiä jyrkähköjä ylämäkiä lukuun ottamatta suhteellisen helppokulkuinen ja soveltuu koko perheelle (lopun nousut voi jättää tarvittaessa väliin). Me reippailimme reitin juoksuvaelluksena. Reippaasti hölkäten muutamine pysähdyksineen ja kuvaustaukoineen meillä kului reitillä aikaa kaksi tuntia. Reitin alussa / lopussa on pieni kahvilabaari, jossa oli mukava nauttia yksi palauttava huurteinen ulkoilurupeaman päätteeksi.

Parkkivinkki: Vaellusreitin tilava, ilmainen parkkipaikka tarjosi rauhallisen ja luonnonläheisen, kaikin puolin mainion yösijan! Täältä on puolen tunnin kävelymatka varsinaisen vaellusreitin alkuun. Kesäaikaan lähettyvillä on myös leirintäalue.

Ford Transit parkissa Ranskan Alpeilla.

Chamonix ja Mont blanc

Alppien korkeimpien vuorten laaksossa jäätiköiden keskellä sijaitseva Chamonix on maailman legendaarisimpia hiihtokeskuksia ja vuoristokohteita. Tämä 10 000 asukkaan pikkukaupunki on paras paikka päästä ihailemaan Euroopan korkeinta vuorta, 4 807 metriin kohoavaa Mont Blancia, lähietäisyydeltä. Paraatipaikoille pääsee, kun nousee köysiradalla 3842 metrin korkeuteen Auiguille du Midin näköalapaikalle.

Laskettelukauden ulkopuolella Chamonix tarjoaa hienot puitteet muun muassa patikointiin, maastopyöräilyyn ja vuorikiipeilyyn. Maailman hienoimpiin kuuluva vaellus Haute Route (221 km), starttaa Mont Blancilta ja jatkuu Sveitsin Matterhornille saakka.

Chamonixin kylä, Ranska.
Upeiden vuoristomaisemien ohella Chamonix’n kaupunki viehättää myös ulkomuodollaan. Keskustan kävelykadulla riittää ravintoloita ja after ski -baareja. Vähän kuin Ranskan Levillä siis. 🙂

Chamonix ei valitettavasti tarjoa matkailuautoille järin suurta majoitusvalikoimaa. Yövyimme täällä paikallisen skeittiparkin / liitovarjoilijoiden laskeutumispaikan vieressä noin 20 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta, mutta ilmeisesti yöksi pysäköinti on sittemmin kyseisellä paikalla valitettavasti kielletty.

Ford Transit parkiss Mont Blanc -vuoren kupeessa Chamonixissa.
Lokakuisena yönä lämpötila putosi täällä Mont Blancin kupeessa hieman pakkasen puolelle.

Me teimme Chamonix’sta käsin retken Euroopan toiseksi pisimmälle jäätikölle, Mer de Glacelle. Kävimme kysymässä Chamonix’n matkailuneuvonnasta suosituksia, mitkä ulkoilureitit soveltuisivat meille päiväretkikohteeksi (koirat eivät ole tervetulleita Chamonix’n kaikkiin kondoli- ja tuolihisseihin, mikä rajasi retkimahdollisuuksiamme). Saamamme suosituksen perusteella otimme Montenversin maisemajunakyydin ylös 1913 metriin Mer de Glace- jäätikön äärelle.

Borderterrieri Montenvers-maisemajunassa Chamonixissa.

Borderterrieri Torres Montenvers-maisemajunan kyydissä Chamonixissa.

Ylhäällä jäätikön reunamilla sijaitsee myös kahvilaravintola. Noin 20 minuutin kävelymatkan päässä juna-asemalta sijaitsee jääluola, joka oli kuitenkin vierailumme aikaan suljettu.

Jäätikön äärellä, Mer de la glace, Chamonnix.
Hupenevan jäätikön äärellä. Jokusen vuosikymmenen kuluttua jäätikköä on enää turha nousta tänne ihailemaan.

Borderterrierit Mer de la Glace -jäätikön äärellä Chamonixissa.

Maksoimme junalipuista muistaakseni kolmisen kymppiä kappaleelta (koirat matkustivat noin 20 minuutin matkan jäätikölle ilmaiseksi). Jonkin aikaa hupenevaa jäätikköä haikeana katseltuamme patikoimme noin kahdeksan kilometrin pituisen taipaleen alas Chamonixiin.

Kyseessä oli paikoitellen suht jyrkkää alamäkeä, ja kaiken kaikkiaan reitille muodostuu noin kilometrin verran korkeuseroa, mutta vähänkään korkeuseroihin tottuneelle maastossa liikkujalle kyseessä ei ole mikään erityisen haastava reitti. Laskeutuminen takaisin Chamonixiin kesti meiltä parisen tuntia.

Patikoitsija Chamonixin maisemissa.

Col du Galibier

Yksi Ranskan Alppien upeista vuoristoteistä on Col du Galibier (tie D902), jonka kautta matkasimme Albertvillestä Briançoniin, Ranskan korkeimpaan kaupunkiin (1326 m). Korkeimmillaan vuoristossa ajeltiin reilu 2600 metrin korkeudessa. Reitin varrelle osuu myös Valloiren kylä / laskettelukeskus. Sola on suljettu talvikuukaudet, mutta me ehdimme ajaa sen läpi vielä lokakuun lopulla.

Col du Galibier, Ranskan Alpit.

6. Gorges du Verdon – kanjonimaisemia kauneimmillaan

Grand Canyoniinkin verrattu majesteettinen Verdonin kanjoni (Gorges du Verdon) on Euroopan suurin kanjoni ja ehdottomasti yksi koko Ranskan upeimmista luontonähtävyyksistä! Se sijaitsee Gorges du Verdonin luonnonpuistossa Provence-Alpes-Côte d’Azurin maakunnassa Kaakkois-Ranskassa, vajaan sadan kilometrin päässä Nizzan lentokentältä ja Ranskan Rivieralta. Tänne tehdäänkin paljon päiväretkiä Ranskan Rivieralta käsin, ja kesäkuukausina ruuhka voi olla melkoinen.

Verdonin kanjoni.

Verdonin kanjoni ympäristöineen on aktiivilomailijan unelmakohde. Täällä pääsee halutessaan patikoinnin ja eri vesiurheilulajien lisäksi muun muassa liitovarjoilemaan ja hyppäämään benjihypyn 182 metriä korkealta Artubyn sillalta suoraan kanjonin syvyyksiin.

Artubyn silta.
Miten olisi benjihyppy tältä sillalta?
Tunneliin sukeltava tie Verdonin kanjonin maisemissa.
Roadtrip-maisemat näillä kulmilla ovat vertaansa vailla.

Puskaparkki ja vanlife-bloggaaja Sainte-Croix'n järvellä Ranskassa.

Maisemat  kanjonin varrella Lac de Sainte-Croix’n järveltä Castellaneen suunnatessa ovat silmiä hiveleviä. Kilometreissä reitti ei ole 45 kilometriä pidempi, mutta kiemuraisen reitin varrelle kannattaa varata tästä huolimatta reilusti aikaa.

Reitin varrelle mahtuu useampi näköalapaikka. Toisinaan kanjonin seinämä kaartuu tien päälle, jolloin matka taittuu osaksi luonnon muovaamassa tunnelissa. Tiukoissa kurveissa rattia saa veivata kunnolla, mutta kaiken kaikkiaan tie on suht leveä ja hyvässä kunnossa. 

Bloggaaja Verdonin kanjonin maisemissa.
Pieni patikkaretki Sentier Blanc-Martelin maisemissa. Kaiken kaikkiaan tämä rotkovaellus  on 16 kilometriä pitkä ja sen kävelyyn on hyvä varata aikaa viitisen tuntia. Me teimme tällä kertaa vain pienen iltakävelyn ja käännyimme kuvan näköalapaikalta takaisin autolle.

Jos Verdonin kanjoniin mielii kajakoimaan tai polkuveneilemään (mitä suosittelen!) kannattaa suunnata Pont du Galetas -sillan tuntumaan, eli kohtaan, jossa kanjoni aukeaa Sainte-Croix’n järvelle. Täältä löytyy useampi venevuokraamo. Me vuokrasimme polkuveneen käyttöömme parilla kympillä.

Borderterrieri Vasco veneilemässä Verdonin kanjonissa.
Koiratkin olivat tervetulleita polkuveneen kyytiin nauttimaan kokemuksesta!
Uimari polkuveneessä Verdonin kanjonissa.
Craig päätti veneretkemme lomassa loikata polkuveneestä kanjoniin kastautumaan. Reaktiosta oli pääteltävissä, ettei Verdonin vesi ollut enää lokakuun lopulla erityisen lämmintä.

Verdonin kanjonin seudun kohdesuositukset

Moustiers-Sainte-Marie

Noin 700 asukkaan Moustiers-Sainte-Marien kylä sijaitsee Verdon-kanjonille johtavan päätien D952 varrella kohoavilla kallioilla. Kristityt munkit saapuivat tänne jo 400-luvulla; he asettuivat asumaan kallioluoliin ja rakensivat paikalle kappelin Neitsyt Marian kunniaksi. Tämä ikivanha kappeli sijaitse edelleen kylän yläpuolella jyrkänteen laella.

Maisema Moustiers-Sainte-Marien kylästä ympäröivälle maaseudulle.
Maisemat kylästä ympäröivälle maaseudulle.
Matkailija Moustiers-Sainte-Marien kylässä.
Moustiers-Sainte-Marie sijaitsee vaikuttavissa maisemissa.

Kylä lukeutuu Rankan kauneimpien kylien verkostoon ja on ehdottomasti pysähdyksen arvioinen matkalla Verdon-kanjonille. 

Moustieres-Sainte-Marie.

Moustiers-Sainte-Marie-kylän katukuvaa.
Näillä suloisilla kujilla käppäillen vierähtää helposti tunti pari.

Taloja rotkon suulla Moustiers-Sainte-Marien kylässä.

Vanha rotkon ylittävä silta Moustiers Sainte Marien kylässä.

Kylän tärkeimmät elinkeinot ovat turistmi sekä lasitetun keraamisen materiaalin, fajanssin, valmistus.

Moustiers-Sainte-Marien kylä.

Valitettavasti kylän alapuolella sijaitseva kätevä parkkipaikka on muuttunut nykyisin matkailuautoille suht hintavaksi (16,80 e/vrk, ei palveluja). Lähistöllä on muutama leirintäalue, joita kannattanee suosia kyseisen ylihinnoitellun parkin sijaan.

Lac de Sainte-Croix

Turkoosin sinisenä kimmeltävä Sainte-Croix’n tekojärvi rakennettiin 1970-luvulla. Järvi sijaitsee Moustiers Sainte-Marien kylän eteläpuolella, Verdon-joen suulla. Sen rannoilta voi vuokrata polkuveneitä ja kajakkeja Verdon-kanjoniin melomista varten.

Matkailija ja borderterrieri uimassa lac de Sainte-Croix'n järvessä.
Järvessä tarkeni uida mainiosti vielä myöhään lokakuussa.

Järven ympäristöstä voi löytää silmiä hivelevän upeilla maisemilla varustettuja näköalapaikkoja, joista useat (ainakin hiljaisena sesonkina) soveltuvat myös puskaparkeiksi.

Vanlife-bloggaaja ja borderterrieri puskaparkissa Lac de Sainte-Croix'n maisemissa.
Tästä ei puska enää paljoa parane.
Tapas-illallinen järvinäköalalla retkeilyautossa Ranskassa.
Tunnelmallinen tapasillallinen järvinäköalalla höystettynä.
Sainte-Croix-du-Verdon

Reilu sadan asukkaan Sainte-Croix-du-Verdonin kylä on taatusti yksi seudun kuvauksellisimpia. 1500-luvulta peräisin olevan kylän keskusta on pieni mutta ihastuttava – ja hyvinkin pienen tutustumiskäynnin  arvoinen järven ympäri ajettaessa.

Sainte-Croix'n kylä ja näköala järvelle.
Kylästä avautuu kauniit näkymät Sainte-Croix’n järvelle.

Sainte-Croix'n kylä.

Kylästä löytyy myös muutama ravintola terasseineen, missä voi nauttia lounaan ohella paraatipaikan näköaloista järvelle.

Vanha kivitalo Sainte-Croix'n kylässä.
Kylän talot ovat huolella restauroituja.

Kylän keskustan liepeiltä löytyy sekä maksullinen matkaparkki että ilmainen päiväparkki. Me pysäköimme maksuttomaan päiväparkkiin tunniksi pariksi, jonka jälkeen jatkoimme matkaa läheiseen Bauduenin kylään.

Borderterrieri ui Sainte-Croix'n järvessä.
Bauduenin kylässä pojat pulahtivat uimaan Sainte-Croix’n houkuttelevan turkoosiin vesiin.
Castellane

Vuorten ympäröimä, reilu 1500 asukkaan Castellanen kunta sijaitsee Verdon-joen varrella noin tunnin ajomatkan päässä Sainte-Croix’n tekojärveltä itään. Tie järveltä tänne kulkee mahtavissa maisemissa kanjonia seuraillen.

Castellanen maisemaa Ranskassa.

Vierailin Castellanessa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2016 vanhempieni ja siskoni kanssa seudulla matkatessani. Tuolloin teimme Castellanesta käsin myös hauskan ja vähän jännittävänkin koskenlaskuretken Verdon-joen kuohuihin. Tämä oli yksi kesälomamme mieleenpainuvimmista kokemuksista!

Castellane onkin hyvä tukikohta erilaisten vesiurheilulajien harrastamiselle ja patikointiretkille.

Koskenlaskijat Verdon-joessa kumiveneessä.
Koskenlasku Verdon-joessa oli hauska koko perheen kokemus! Kesäkuu 2016.
Castellanen jokimaisemaa ja ruskaa lokakuussa.
Lokakuu 2021.

Keskustasta johtaa mukava, noin 40 minuutin pituinen kävelyreitti viereiselle kukkulalle, jonka päällä seisoo Notre-Dame du Roc -niminen kappeli. Kukkulalta on mukavat näköalat Castellaneen ja ympäröivälle maaseudulle.

Näkymä Castellanen kaupunkiin ylhäältä päin kuvattuna.

Parkkivinkki: Vietimme täällä yön kaupungin laitamilla joen vieressä maksuttomassa puskaparkissa (paikka on näköjään sittemmin poistettu Park4night-sovelluksesta, joten lieneeköhän yöpyminen paikan päällä enää luvallista…). Toispuol jokkee löytyy edullinen, yhdeksän euroa kustantava matkaparkki palveluineen.

Matkailuauto parkissa aamu-usvassa joen äärellä Castellanessa.
Aamu-usva puskaparkissa joen äärellä.

Aamu-usva ja Verdon-joki Castellanessa.

7. Ranskan Baskimaa – omaleimainen ja sympaattinen kulttuurialue

Baskimaa on kulttuuris-maantieteellinen alue Pyreneiden länsiosassa Biskanjanlahden pohjukassa. Tätä itsehallintoaluetta asuttaa yksi Euroopan vanhimmista kansoista: baskit.

Luitko jo? Tässä aiemmassa Pohjois-Espanjan postauksessa esittellään Espanjan puoleista Baskimaata!

Ranskan puoli Baskimaasta, eli niin sanottu Pohjoinen Baskimaa (baskiksi Iparralde tai Ipar Euskal Herria), jää yleensä joistain syystä Espanjan Baskimaata vähemmälle huomiolle. Kuitenkin tämä alue Ranskan lounaiskolkassa on niin ikään omaleimainen ja kokemisen arvoinen seutu, joka hurmaa arkkitehtuurillaan, keittiöllään, pilaamattomilla luontomaisemillaan, huolitelluilla kaupungeillaan sekä vahvan identiteetin omaavalla baskikulttuurillaan, sen historialla ja ikivanhoilla traditioilla. 

Lokki ja linna meren äärellä Biarritzissa Ranskassa.
Keskiajalla baskit tunnettiin Euroopan johtavina laivanrakentajina, merimiehinä ja kalastajina. Kuva Biarritzista.

Yksi Baskimaan kiinnostavista kulttuuriperinteistä on ikivanha baskin kieli (baskiksi euskera), jota seudulla edelleen puhutaan. Kukaan ei tiedä varmuudella, mistä tämä mysteerinen kieli juontaa juurensa. Baski on niin sanottu isolaattikieli, eli se ei ole sukua millekään muulle kielelle. Samalla se on täysin erilainen vaikkapa lähialueen romaanisiin kieliin, kuten espanjaan, portugaliin ja ranskaan verrattuna.

Ranta Biarritzin kaupungissa.
Ranskan Baskimaan suosituin matkailukohde on Atlantin rannikolla sijaitseva Biarritz – kuuluisa surffikulttuuristaan ja elegentista arkkitehtuuristaan. Muilta osin Pohjoinen Baskimaa on suurelle osaa matkailijoista vähemmän tutkitumpi.

Vahvan identiteetin omaava baskikansa selvisi historian saatossa lukuisista roomalaisten, goottien, arabien, ranskalaisten ja espanjalaisten valloitusyrityksistä. Lopulta 1500-luvulla Navarran kuningaskunta, johon suurin osa Baskimaata kuului, liitettiin osaksi Espanjaa. Samalla vuosisadalla Ranskan puolella sijaitsevat kolme Baskimaan provinssia liitettiin osaksi Ranskaa.

Kummallakin puolella rajaa on taisteltu tulisesti itsenäisyyden puolesta, mutta turhaan. Ranskan Baskimaalla tuntuukin olevan kulttuurillisesti enemmän yhteistä Espanjan Baskimaan kuin emämaansa Ranskan kanssa.

Tapasannoksia baskilaisessa tapasbaarissa.
Illallinen Saint-Jean-de-Luzissa Pub du Corsaire -nimisessä mainiossa tapasbaarissa.
Tyypillisiä punavalkoisia baskitaloja Ranskan Baskimaalla.
Valkoiset talot punaisine, vihreine ja sinisine ovine ja ikkunaluukkuineen ovat ominaista Ranskan Baskimaan rakennustyyliä.
Baskimaan maaseutua.
Sisämaassa Baskimaa on mäkistä ja vuoristoista, solien ja jokilaaksojen halkomaa aluetta.
Surffaaja rannalla auringonlaskussa.
Baskimaan surffirannikko vetää puoleensa surffareita joka puolelta Eurooppaa.

Fun fact: Baskimaan kansallisurheilulaji on pelota-niminen pallopeli, joka keksittiin ranskalaisessa baskikaupunki Saint-Pée-sur-Nivellessä. Pelissä nahalla päällystettyä kumipalloa lyödään kentän reunassa olevaa kiviseinää vasten. Pelota-kenttiä näkyy lähes joka baskikylässä.

Tulipa Ranskan Baskimaan vierailu päätökseensä sitten Atlantin rannikon tai sisämaan puolella, täältä on etelään päin suunnatessa hyvä jatkaa tutkimusmatkaansa Espanjan puoleiseen Baskimaahan ja muualle Pohjois-Espanjaan!

Baskimaan kohdesuositukset

Biarritz

Tältä legendaariselta, Hollywood-tähtien ja kuninkaallistenkin suosimalta lomakaupungilta ja suositulta surffikohteelta ei tyyliä puutu! Biarritz on pramea, siisti ja hienostunut kaupunkikohde, joka tarjoilee muun ohella monia mukavia rantoja, kuvauksellisissa rannikkomaisemissa kulkevia ulkoilureittejä ja jopa mahtipontisen komeaa arkkitehtuuria. 

Matkailija ja borderterrieri Biarritzin kaupungin aukiolla.

Biarritzin katukuvaa.

Biarritzin rantamaisemaa.

Biarritzin kallioista rantamaisemaa.

Parkkivinkki: 1 Allée des Arroques. Näillä kulmilla ei ole helppoa löytää sallittua pysäköintipaikkaa matkailuautolle, varsinkaan jos tarkoituksena on myös yöpyä paikan päällä. Parin kilometrin päässä Biarritzissa, viereisessä Angletin kaupungissa, sijaitsee kuitenkin maksuton, mukava rantaparkki, jossa matkailuajoneuvojen sallitaan pysäköidä 24 tunnin ajan. Surffiranta on ihan vieressä, samoin Angletin viihtyisä rantabulevardi ravintoloineen. Ranskalaiseen tapaan täältä löytyy myös siisti WC.

Huom! Ilmeisesti kesä-lokakuu -välisenä aikana matkailuajoneuvoja ei sallita tälläkään parkkipaikalla laisinkaan.

Matkailuautoja parkissa Angletissa, Ranskassa.
Sallittu puskaparkki – ja vieläpä aivan rannan vieressä – on näillä kulmilla harvinaista herkkua!
Saint-Jean-de-Luz

Tyylikäs, muttei kuitenkaan pröystäilevä. Saint-Jean-de-Luzin rantakaupunki sijaitsee Atlantin rannikolla vain reilut kymmenen kilometriä Ranskan ja Espanjan rajalta. Se on melko tyypillinen baskilainen rantakaupunki eloisine satama-alueineen, keskustan mukulakivikatuineen ja kaupungin hiekkarantoineen.

Saint-Jean-de-Luzin satamaa.
Kuva: Pixabay.

Tämä perinteinen kalastajakylä nousi ranskalaisten ja espanjalaisten suosimaksi muodikkaaksi rantalomakohteeksi 1800-luvun lopulla. Yleisilmapiiri on täällä kuitenkin Biarritzia kotoisampi ja rennompi.

Kaupunki toimi marraskuussa 2022 tukikohtanamme noin viikon ajan Craigin vieraillessa kotopuolessaan Briteissä. Sää oli tuolloin suurilta osin syksyisen sateinen ja harmaa, ja tämän vuoksi myös kuvasaldo kaupungista varsin rajallinen.

Tapasbaari Sain-Jean-De-Luzissa Baskimaalla.
Sateisen marraskuisen illan viettoa paikallisessa tapasbaarissa.
Saint-Jean-de-Luzin rannikkomaisemaa.
Saint-Jean-de-Luzista käsin voi myös tehdä kävelyretkiä kauniissa rannikkomaisemissa. Kuva: Pixabay.
Espelette

Vain puoli tuntia Biarritzista kaakkoon, Pyreneiden vuoriston juurella, sijaitsee 2000 asukkaan Espeletten kylä. Tämä perinteikkäiden punavalkoisten baskitalojen täplittämä suloinen kylä on kuuluisa omasta chilipippuristaan, piment d’espelettestä. Joka vuosi lokakuun viimeinen viikonloppu kaupunki juhlii kuuluisalle pippurilleen omistettua festivaalia toreineen, konsertteineen ja paraateineen (La Fête Du Piment).

Perinteisiä punavalkoisia taloja Ranskan Espelettessä.
Espelette: Ranskan chilipippurikylä.

Suuri koristeviinipullo ja perinteinen baskitalo Espeletten kylässä Ranskassa.

Chilipippureita roikkumassa markiisista Espeletten kadulla.
Piment d’espelette, eli Espelette-chilipippuri on savuinen, suhteellisen mieto chili. Se on lounaisen ranskalaisen keittiön perinteinen erikoisuus, joka sopii monenlaisiin ruokiin – voipa sitä löytää näillä seuduilla jopa leivästä ja suklaastakin.Kuva: Pixabay.
Perinteinen baskitalo chilipippureineen Espelettessä.
Lähes joka talon yhteydessä voi nähdä chilipippureita kuivumassa auringossa. Kuva: Pixabay.

Yövyimme yhden yön Espeletten kylän laitamilla sijaitsevalla ilmaisella parkkipaikalla (Huom! Vain kuusi suurempaa matkailuatoille soveltuvaa ruutua saatavilla).

Entäpä Ranskan Riviera ja maan etelärannikko?

Vaikka Ranska kokonaisuudessaan kovin matkailuautoystävällinen maa onkin, yksi alue tuntuu haluavan eroon kaikista matkailuajoneuvoista. Niin upea kuin Côte d’Azurin rannikko onkin, en pysty suosittelemaan sen kokemista matkailuautolla.

Valitettavasti matkailuauton parkkeeraus on tahdottu tehdä käytännössä Côte d’Azurin rannikon tienoilla mahdottomaksi – etenkin Cannes-Menton -akselilla. Normaali parkkitilakin on usein täällä päin tiukassa, ja yleiset parkkipaikat on poissuljettu matkailuautojen saatavilta puomein ja kieltokyltein. Leirintäalueita on harvassa Côte d’Azurin alueella ja ne ovat pääsääntöisesti kalliita. Matkaparkit ovat käytännössä olemattomat.

Ford Transit parkissa Mentonissa Ranskan Rivieralla.
Tällä mukavalla parkkipaikalla Mentonissa oli vielä lokakuussa 2021 mahdollista yöpyä luvallisesti matkailuautolla. Sittemmin tännekin on ilmestynyt valitettavasti kieltokyltit.
Bloggaaja kahlaamassa Mentonin uimarannalla.
Välimeressä tarkeni kastautua vielä hyvin lokakuun lopulla. Kuva Mentonista.

Lisäksi Ranskan etelärannikolla sattuu suhteellisen paljon matkailuautoihin murtautumisia. Täällä kannattaakin olla tarkkana, mihin matkailuautonsa jättää ja missä yöpyy.

Henkilökohtaisesti emme esimerkiksi yöpyisi Etelä-Ranskassa rekoille tarkoitetuilla levähdyspaikoilla moottoriteiden varrella; niihin liittyen olen kuullut eniten murtautumiskokemuksista. Autoihin on menty sisään huomaamattomasti yöllä jopa silloin, kun sekä ihmiset että koirat ovat vetäneet sikeitä autuaan tietämättöminä tunkeilijoista. Näiden rekkaparkkien sijaan hakeutuisin etelärannikon tienoilla moottoriteiden varsilta yöksi pienempiin kyliin ja kaupunkeihin, tai luonnonhelmaan.

Vanlife-bloggaaja Biarritzin rantamaisemissa.

Onneksi ylivoimaisesti suurimmassa osassa Ranskaa matkailuautolla reissaus on kuitenkin turvallista, helppoa ja huoletonta. Ei siis mikään ihme, että tätäkin postausta viimeistelen parhaillani näissä ihanissa Ranskan maisemissa. <3 

P.S. Tiesitkö, että Vanlife-päiväkirjat on nyt myös oma henkilökohtainen matka-assistenttisi?

Nyt sinulla on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua, tukea, infoa ja sparrausta oman elämysreissusi suunnitteluun ja toteutukseen. Lue lisää täältä!

Kaipaatko lisävinkkejä Eurooppaan? Tsekkaa siinä tapauksessa muut maa-aiheiset matkapostaukseni:

Etelä-Ruotsi ja Tanska

Päivä Saksan Bremenissä

Hollannin parhaat matkakohteet

Belgian kaupunkikohteet Brugge ja Ghent

Ranskan suurimmat plussat ja miinukset

Espanjan suurimmat plussat ja miinukset

Portugalin suurimmat plussat ja miinukset

Portugalin 10 kohdevinkkiä

Italian suurimmat plussat ja miinukset

Vanlife Slovenia

Vanlife Romania 

Vanlife Sveitsi

Arvostelussa Euroopan pääkaupungit

Pohjois-Norja: Lyngenin niemimaa

Pohjois-Norja: Senja

Pohjois-Norja: Tromssa ja Sommaroy

Pohjois-Norja: Andoya

Pohjois-Norja: Kootut vinkit Lofooteille

2 thoughts on “Ranska matkailuautolla – parhaat kohdevinkit eri puolille maata!”

  1. Todella paljon olette Ranskaa ehtineet tutkimaan ja paljon siellä nähtävää riittäisi. Me ei olla oltu Ranskassa muuten kuin Alpeilla. Nyt Pariisi oli lähellä päätyä maktakohteeksi, mutta päädyttiin lopulta Krakovaan.

    1. Krakova on varmasti tosi kiinnostava kaupunkikohde – se on meiltä vielä kokematta! Pariisikin on ihan kokemisen arvoinen (olen käynyt kahdesti), mutta mielestäni Ranska kuuluu niihin maihin, jotka pääsevät kunnolla oikeuksiinsa pääkaupunkinsa ulkopuolella… :). Täällä tuntuu riittävän nähtävää loputtomiin!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *